미국은 차가 없으면 생활 자체가 안 된다. 대중교통이 얇은 오렌지카운티에선 이사 오자마자 차부터 구해야 하는데, 처음 사는 사람에겐 딜러도 흥정도 서류도 다 낯설다. 한국처럼 정찰제가 아니라 같은 차도 사는 사람마다 값이 다르게 나가는 구조라, 모르면 그만큼 더 낸다.
우리도 그랬다. 미국 온 지 얼마 안 돼 차가 급했는데, 하필 코로나 끝물이라 딜러들이 기존 차값에 프리미엄까지 얹어 팔던 시기였다. 한국 브랜드는 기본 5천 불쯤 프리미엄이 붙어 수입차와 값이 비슷하거나 오히려 더 비쌌다. 원하던 텔루라이드는 물량이 없어 못 구했고, 결국 혼다 파일럿을 4만6천 불쯤에 샀다(그때는 그것도 싸게 산 편이라 했다 — 지금과는 많이 다르다). 흥정할 여지도, 선택지도 없던 시작이었다. 아래는 그 경험과, 다시 산다면 이렇게 하겠다는 조사를 순서대로 정리한 것이다.
딜러 가기 전에 — 두 가지를 먼저 잡는다
매장부터 가면 진다. 딜러 페이스에 말려 월 납입금만 보다가 총액에서 손해 본다. 가기 전에 두 가지를 잡아 두자.
① 파이낸싱 사전승인(pre-approval). 은행이나 크레딧유니온에서 오토론 사전승인을 먼저 받는다. 보통 30~60일 유효하고, 이걸 손에 쥐면 내 예산과 이자율을 알고 협상에 들어간다. 딜러 파이낸싱과 비교할 카드도 된다. 이자율은 크레딧 점수가 좌우하니, 점수부터 챙겨야 한다면 크레딧 올린 순서를 참고하자.
우리는 차가 급해 사전승인 없이 딜러 파이낸싱으로 갔다. 이자는 6~7%대로 생각보다 높진 않았지만 초기 선납금이 꽤 컸다. 지금이라면 크레딧유니온 사전승인부터 받아 이자율을 손에 쥐고 갔을 것이다.
② OTD(out-the-door) 개념. 협상은 차값도, 월 납입금도 아니라 OTD 총액으로 한다. OTD는 세금·등록·모든 수수료까지 포함해 최종적으로 내가 내는 단 하나의 숫자다. 딜러가 "월 얼마 생각하냐"고 물으면 "OTD로 얼마냐"로 되받아야 한다.
OTD에 뭐가 붙나
차값에 이것들이 얹혀 최종가가 된다. 어떤 건 정부가 정해 못 깎고, 어떤 건 협상·거부 대상이다.
항목 | 성격 |
|---|---|
차량 협상가 | 협상 대상 |
판매세(sales tax) | 정부 — 못 깎음 (캘리포니아 주 7.25%~, 카운티 합산 대개 7.75% 안팎) |
등록·타이틀(DMV) | 정부 — 못 깎음 |
서류비(doc fee) | 캘리포니아는 $85 상한(법) — 그 이상은 불법, 아래로는 협상 가능 |
VIN 각인·나이트로젠·페인트보호·딜러 프렙·마켓조정 | 협상·거부 대상 (대부분 불필요) |
즉 세금·등록은 어디서 사든 같고, 실제 승부는 차량가와 잡다한 add-on에서 난다. add-on을 빼달라고 하면 되고, 안 빼주면 다른 딜러로 가면 된다.
흥정은 이메일로 — 발품보다 유리하다
제일 편하고 유리한 방법은 매장 대면이 아니라 이메일이다. 같은 차를 파는 여러 딜러의 인터넷 세일즈 매니저에게 "이 트림으로 OTD 총액을 서면으로 달라"고 보낸다. 견적이 모이면 최저가를 다른 딜러에 보여주며 맞추게 한다. 영어 대면 협상이 부담스러운 사람일수록 이 방식이 낫다 — 감정 싸움 없이 숫자만 비교된다.
솔직히 우리는 첫 차 때 흥정을 거의 못 했다. 차가 급해 매물 있는 곳을 찾아 샌디에고까지 내려가 샀고, 그땐 사는 것 자체가 먼저였다. 그런데 겪어 보니 딜러마다, 같은 브랜드라도 지점마다 값 편차가 꽤 크다 — 한국에서 외제차 살 때 매장마다 다르던 그 느낌이다. 그래서 다시 산다면 여러 딜러에 이메일부터 돌릴 것이다. (참고로 테슬라처럼 직판 브랜드는 딜러 재량이 없어 앱으로 정찰 구매라 협상 자체가 없다 — 우리 두 번째 차가 그랬다.)
새 차냐 중고냐, 딜러냐 개인이냐
중고를 딜러에서 사면 스모그(배기 검사)와 기본 정비를 딜러가 책임지므로 그 부분은 신경 안 써도 된다. 개인 거래(private party)는 대체로 더 싸지만 'as-is'(있는 그대로)라 리스크가 크고, 셀러가 최근 90일 안에 받은 스모그 증명을 줘야 한다. 처음이라면 딜러 중고가 마음 편하다.
리스 vs 구매도 갈린다. 리스는 월 납입이 싸고 몇 년마다 새 차를 타지만 소유가 아니고 연 주행거리 제한이 있다. 구매는 월이 더 나가도 내 차가 되고 거리 제한이 없다. 오래·많이 탈 거면 구매, 짧게 바꿔 탈 거면 리스가 일반적이다.
사고 나서 — 보험과 등록
차를 몰고 나오려면 보험이 먼저 들어가 있어야 한다. 픽업 전에 보험을 잡아둬야 하고, 보험료는 사는 지역·차종·운전경력으로 정해진다. 등록·타이틀은 보통 딜러가 대행해 임시 번호판을 주고, 정식 등록증·번호판은 우편으로 온다. 이후 갱신·주소 변경에서 헤매지 않으려면 캘리포니아 DMV 차량 등록 쪽을 미리 봐 두면 좋다.
자주 묻는 질문
크레딧이 없으면 차를 못 사나요?
못 사는 건 아니지만 이자율이 높거나 보증금·공동서명(co-signer)을 요구받을 수 있다. 크레딧유니온이 비교적 문턱이 낮은 편이니 사전승인부터 알아보자.
딜러 파이낸싱이 나쁜가요?
나쁘진 않다. 미리 받은 크레딧유니온 사전승인 이자율과 비교해 낮은 쪽을 고르면 된다. 딜러가 더 좋은 조건을 줄 때도 있다.
doc fee는 꼭 내야 하나요?
캘리포니아는 $85가 상한이라 그 이상은 불법이다. 상한 안이라도 OTD 협상 때 깎아달라고 할 수 있다.
현금으로 사면 더 싸나요?
꼭 그렇진 않다. 딜러는 파이낸싱에서도 이익을 봐서 현금이라고 무조건 유리하진 않다. 차값(OTD)부터 확정하고 결제 방식은 그다음에 꺼내는 게 낫다.
타던 차는 어떻게 파나요?
새 차 딜러의 트레이드인 외에, CarMax 같은 곳에 차를 맡기면 견적을 준다. 견적이 마음에 들면 대개 일주일 안에 그 값으로 팔 수 있고, 싫으면 안 팔면 된다. 딜러 트레이드인 값과 비교해 높은 쪽으로 정하면 된다.
정리하면
사전승인 먼저 → OTD 총액으로만 협상 → 여러 딜러 이메일 비교 → add-on 거부. 이 순서면 처음이라도 크게 바가지 안 쓴다. 세금·등록은 못 깎지만 차량가와 잡다한 수수료는 얼마든 줄어든다. 그리고 몰고 나오기 전 보험은 반드시 미리.
세율·수수료·규정과 대출 이자율은 시기·카운티·딜러·개인 신용에 따라 다르다. 구체적인 숫자는 계약 전 딜러와 캘리포니아 DMV 같은 공식 기관에서 확인하길 권한다.
